Бели пясъци, водопади и храна от световна класа, изследващи Нов Южен Уелс

Светлината е бронзова, сенките са дълги, а до най-известната сграда на Сидни има хора, които пият в бара на Операта. Оттук те са достатъчно близо, за да видят, че платната на Операта е облицована в зигзагообразен модел, подобен на флешинг на стрела. Към западния си фланг се издигаха железни греди на Сидни Харбър Бридж. Отвъд светващото слънце потъва в хоризонта.

Една от най-отличителните сгради в света, операта в Сидни свети в ранната сутрешна светлина © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Това може да са най-разпознаваемите икони на града, но тук не е мястото да се вземе пулса на Сидни. За това, кварталните квартали наоколо. В Surry Hills, големи викториански къщи с тераси от ковано желязо до превърнати складове на тесни улички и дъгови знамена висят от балконите. На улица Reservoir, прозорците в кафене Single O се отварят на тротоара. Всяка седалка е взета и на вратата се извива опашка. Една млада жена в тичащи дрехи, телефон до ухото, кацалки на табуретка, ледено кафе в ръка; на улицата един мъж очаква сутринта да е бял, а химическото му чистене - на ръката му. Служителите обменят приятелски поздрави с него; това, очевидно, е сутрешният му ритуал.

Ретрото препариране на дисплея в Сезонни концепции в Redfern © Jonathan Stokes / Lonely Planet

А ритуалът е думата: това е град, който третира начина на живот като религия. Колективно, някогашният квартал на Сидни сега е дом на популярни ресторанти, пазари и пекарни. За югозападната част на Сури Хил, районът на Червената околност също пробива своята репутация. „Хората се стреляха извън магазина, когато за пръв път се преместихме тук“, казва Брайън Фицджералд от Chee Soon & Fitzgerald, магазин за изкуство и текстил, който продава смели платове - отпечатъци от Финландия, геометрични мотиви от Източна Африка, елегантни японски дизайни. Сега тук е друга история: магазини като тази и близките сезонни концепции, пещерата на Аладин от реколта ефимера - сред тях саксия от копринени пера и пълна зебра - пълна със зелена местност.

Култура Скаути пешеходен екскурзовод София де Местре © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Има енергия към тези улици", казва София де Местре, куратор и визуален артист, който води пешеходни турове тук с местната компания "Културен скаути". - Те се чувстват като мой духовен дом.

Те също са духовен дом на местната общност на Сидни. Голяма част от уличното изкуство, което Софи отбелязва, докато се разхождаме от страничните пътища на жасмин, наподобяващи Redfern, говори за присъствието на аборигените тук, особено на вездесъщите цветове на флага на аборигените: червено за земята; черен за кожата; жълто за слънцето. Наблизо една инсталация на местния художник Даниел Бойд представя хиляди огледални кръгове на черна стена, изкривявайки света обратно върху себе си. „За мен това е способността ни за саморефлексия“, казва София, гледайки с удовлетворение.

Баните със солена вода в Bondi са издълбани от скалите и са били забележителност на Bondi Beach за повече от 100 години © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Саморефлексията, макар и от различен вид, е жива и добра за източните брегове на Сидни, които се изправят срещу гигантския Тихи океан. През уикенда Бонди Бийч се извисява с буйни градски момчета, гребци и спасители, деца, които играят въже. Surfers loll във водата, чакат за прекъсвач. Момичетата се кикотят в плитчините, под ръка. Във всеки аспект има осезаем, изучен смисъл на безгрижното.

И с добра причина. В крайна сметка, това е Сидни: небето е синьо, сърфът е нагоре и кафето е добро.

Fitzroy Falls потъва на 80 метра до дъното на долината © Jonathan Stokes / Lonely Planet

От някъде дълбоко в дърветата, птица трелира като цигулка. Мъхните куфари се скриват навътре, а есенцията от евкалипт запълва гората. Острата свирка, подобна на тази на земеделски производител, свикваше овчарката си, режеше във въздуха. Към какофонията се присъединява и една трета птица, която звучи като стихотворение от комикс: pew-pew-pew.

Около ъгъла се появява източникът на този дин: мъжки либерид, кафяв орех на опашката, който се движи зад него, докато се драска по земята за червеи, вдигайки глава от едната към другата страна. Тези същества са известни с имитирането на песни на други птици, както и с други шумове и изкуствени звуци.

Тук, в Националния парк Мортън, има много места за вдъхновение. Кукабуррите, със своя буен смях, и жълтоопашатите черни какаду са сред многото видове птици, които живеят тук; уботците се задушиха, а костенурките се забиха във водата. Въпреки всичко, паркът е забележително тих. На горския етаж странно цъфтящо цвете цъфти сред тревисти треви. Черна и оранжева пеперуда се върти като върха на диригентската палка. Пешеходната пътека води към платформа за наблюдение, където гората се спуска към дълбоко и пресечено ждрело със синьо оцветена зеленина, простиращо се до хоризонта като изгубен свят..

В каньона пада Fitzroy Falls, макар че днес, след сезон на малко валежи, той се появява от листата срамежливо и пада в постоянен поток, а не като гръмотевична каскада.

Пешеходната пътека на върха на дърветата в Illawarra е окачена на 30 метра над земята © Jonathan Stokes / Lonely Planet

В Южните планини дърветата са привлекателна атракция за посетителите. В близкия Illawarra Fly, покривът на гората се разкрива на 1500-метрова тропическа разходка по конзолни пътеки, които скърцат и се люшкат с всяка стъпка. От централната гледка, Рицарската кула, панорамната гледка към пасищата търси целия свят като кът на английската провинция.

Този плащ на богата тропическа гора съществува само на 70 мили южно от Сидни. Движението между тях не дава никакъв намек за ландшафта, въпреки че крайбрежният път хвърля своите невероятни гледки към източния край на Австралия на Grand Pacific Drive, включително Sea Cliff Bridge, участък от пътя, който се привързва към бреговата линия в елегантен стил. S-образно.

Джеймс Вийлс в билковата градина в ресторанта си Биота © Джонатан Стоукс / Lonely Planet

За Джеймс Вайлс, готвач и собственик на ресторант Биота, запазването на градския живот на свобода е от съществено значение. „Не е възможно да постигнем нашия вид съвременен селски подход в града“, казва той, докато се разхожда из градините в кухнята, търсейки съставки за вечерното меню. - Ние се стремим към локализъм. Отнемаме нещата назад. Той изтръгва бял равнец от леглото си и издърпва масло от маруля. - Това ще стане добре - промърмори той.

Обратно в кухнята, той увива марулята над въглища и за няколко мига я поднесе на рибена сърна, покрита със събрани листа. Сърцата на рибите прекрасно разрязват земната повърхност на листата. В Biota 80% от съставките - включително и рибната хайвер - са диви. - Прекарваме много време в гората, ловуваме животни, ловим риба, търсим храна. Половината от времето ни прекарва на открито. Ето как ни харесва.

Грийнфилд Бийч в Национален парк Джервис е подкрепен от гора от дървета с венците © Jonathan Stokes / Lonely Planet

- Времето днес не е голямо - казва Сам Кардоу, оценявайки небето. Той стои пред Пеликан Рокс, неговото рибно кафене в рибарското селище Гринуел Пойнт. Освен няколко мъгливи облаци, над нас има купол от непрекъснат син цвят, а слънцето лъчи. Тук, на брега на Shoalhaven в Нов Южен Уелс, изглежда, че очакванията са малко по-високи от средните.

Блестящата карта на региона е заливът Джервис, на 20 мили на юг. С някои от най-хубавите, най-бели пясъци от всяка точка на света, неговите плажове се натрупват със слънчеви бани и туристи през лятото. Между плажовете има сенчеста пътека, която улеснява намирането на тиха пясъчна ивица. Към южния му край е Грийнфилд Бийч, скрит от дърветата на венците от всичко, освен от океанския й етап. Едва ли има дъх на вятъра, а пясъчният пясък скърца с всяка стъпка по него. Семейство от трима души в прибоя, гледайки към кобалтовото пространство пред тях; може би търсеше издателски приятелски перка.

Кристално чистите води на залива Джервис са едни от най-добрите места в Австралия, за да видите делфините © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Около 100 делфини живеят в залива Джервис. Черепките често могат да се видят от бреговата линия, но за по-близка среща, компанията за лодки Jervis Bay Wild води обиколки на дивата природа по водата, откъдето е по-лесно да се възхищаваме на огромното небе, променящите се текстури на моретата и между блуса, безупречната бяла и зелена ключова дума на плажа и дърветата. Тъй като лодката тръгва и водата се задълбочава от ярка вода до сапфир, всички очи сканират морето, а врата се надяваме да се извива. Между края на май и ноември 30 000 кита мигрират по тези брегове, но днес местните делфини са в центъра. Когато първата перка се зърне покрай, се издига вик и двигателят на лодката се свежда до бръмчене. - Има бебе, - посочва капитанът, - виждате ли? И това е неговата майка. Една група от тях сякаш се състезава с лъка на лодката, преди да счупи повърхността в радостен поход. Под водата един делфин завърта тялото си, окото му се взира в небето и лицата се усмихват от лодката. Изглежда, че се радва на цялото внимание.

Джервис Бей носи естествената си красота като значка на честта, но водосборните премии в региона се простират отвъд белия пясък. Обратно в Гринуел Пойнт, едно от водещите пристанища за морски дарове в окръга, непретенциозното кафене на Сам бе обявено за най-добрата риба и магазин за чипове в Нов Южен Уелс, много за негово удоволствие. - Просто поддържаме нещата по-прости - казва той, малко объркан.

За възможност да откриете съществата на шейерите, се присъединете към турнето с каяк по тихите води на залива на Narrawallee © Jonathan Stokes / Lonely Planet

По-надолу по крайбрежието на Mollymook все още има повече плажове, но и красиви, непокътнати реки и водни пътища. На тихото пристанище Narrawallee, местният експерт по водни спортове Walking on Water води каяк пътувания, на които, без океански течения да се бият, водата все още е достатъчна, за да принуди жителите му. Бебешкият лъч минава покрай нас, докато се разхождаме, а в плитчините, покрити с мангрови дървета, почти замаскираните петна на октопод се предават от лъскавите си кръгли очи. Бавно се разгъва едно пипало и достига до близката черупка. Гледаме го няколко минути, след това въртяхме пътуването със слънцето на гърба си.

Фермерът на стридите Брет Уайнгарт проверява своите тави © Jonathan Stokes / Lonely Planet

В средата на река Памбула, човек, наречен „Спондж“, стои в дълбока до кръста вода и оглежда торбичката с мрежа, пълна със сприхави стриди. Неговото име всъщност е Брет Уайнгарт, но псевдонимът му се заби - дори пътуванията с лодка, които той провежда, се наричат ​​магическите обиколки на капитаните на Спондж.

По този участък от бреговата ивица някои от най-добрите в света стриди се отглеждат в устия и речни заливи. Кралете на всички тях са скалните стриди от Сидни, които се празнуваха тук десетки хиляди години; Гъба изтъква древните корени на аборигените (банките за боклук) по бреговете, докато се движим нагоре по пътека, обикаляйки фермата му. Той е земеделски производител, цял живот. - Бях фермер за овце. Но отглеждането на стриди е подходящо за начина, по който аз искам да живея: никакви торове, никакви спрейове, а стридите няма да ритат да разкъсват бита и да разрушат лодките на съседа ви.

Пресни стриди, готови за консумация © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Той отваря една стрида, изтръгната преди малко от водата, като го извади от черупката си с лек удар на ножа си. - Опитайте: няма да намерите по-свежо! Солта пръв попада в небцето, последвана от богата масленост. Текстурата е месест, като филетата. Това е вкусно.

Стридите са голяма част от живота тук, а не само за фермерите. - Тук бихме могли да сдвоим бирите си със стриди - казва Роб Барбър от пивоварната Дълги чорапи по пътя в Памбула. Той вари на малко място, където, наред с острата джинджифилова бира, той се опитва да произведе партиди и да извади бира с бира, за да съответства на местните вкусове на стриди. Простотата е от ключово значение. - Ние сами правим всичко. Запълваме и затваряме всяка бутилка; дори стигаме до етикетите.

Софи Роджърс и Уил Уейд, собственици на ресторанта Дълго време без море © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Шест часа път с кола от Сидни е достатъчно, за да запази повечето неща в малък мащаб, но градът все по-близо се приближава. На петдесет мили от Памбула, пристанищният град Бермаги може да е знак за нещата, които ще стигнат по-далеч на юг. „Определено се променя въздуха“, казва Софи Роджърс, мениджър и съсобственик на ресторант Long Time No Sea със своя партньор, готвач Уил Уейд. - В града сега има невероятно кафене и пекарна. Хубавото е, че Берми е заобиколен от национални паркове, така че не можем да станем по-големи - само по-добре.

Кингфиш с грах, ивица треска и билки в ресторанта на Софи и Уил © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Софи и Уил бяха тук само две години. Въпреки това, те бяха претоварени от топлото посрещане на Бермаги. - Нашите съседи се появяват, за да ни донесат домашно приготвени билки, ревен, лимонов мирт - нещо излишък от собствените им градини. Днес Уил сервира риба в бульон от морски дарове. - Трябва да използвам това, което е на разположение - ако е твърде ветровито, човекът с мида не може да излезе, така че трябва да си помисля: какво друго мога да използвам? Това ме държи на пръсти.